清明到，地里的各种野菜便躁动起来，荠菜、艾蒿、嫩笋、马兰头等等，连根挖的野菜、中部摘的叶片、枝头掐的尖尖……将它们揉进皮里，包入馅中，和进米粉……或蒸或煮或炸或炒，趁着热一吃，一股山野之气随之游走全身，这叫“吃春”。家乡有个说法：蒿儿团不吃，春天不来。

吃蒿儿团是家乡清明节食俗。一直以为蒿儿团是老家特产，长大后才知道，“蒿儿团”各地都有，只是叫法不一，有的叫青团，有的叫清明粑，还有的地方叫艾粄等等。因着各地风物不同，青翠入“团”的也不尽是艾蒿，有的地方用浆麦草作汁入团，馅料或甜或咸，不一而足，但那种鲜做鲜食的味觉记忆，却永远铭刻在脑海中了。

我们这代人有着浓浓的乡土情结，缺吃少食让人们爱到大自然去找吃的，春天气候回暖，我们便跟着母亲到野地里找野菜，荠菜连根拔，马兰头掐尖尖，艾蒿摘嫩头儿……

小时候的乡下，几乎家家户户都做蒿儿团，我当然最喜欢吃母亲做的蒿儿团了。清明未到，母亲便到田埂上或河坡上去摘新鲜的艾蒿，回家洗净后，在开水里焯一下，和着汤汁与糯米粉拌在一起，然后是揉、摁，再揉、再摁，反反复复，凭的是力气，靠的是手感，揉成碧盈盈、翠生生的一大团。艾蒿的青色，完全融入那块原本粉白的糯米粉中。

加工成团子后上蒸笼蒸煮时，蒿儿的清香味便随着蒸气冲破蒸笼，弥漫了整个屋子。孩子们早已迫不及待，他们围在灶台旁边，眼巴巴地等待着，盼望着能先吃为快。蒿儿团一出锅，一个个即使被烫得龇牙咧嘴，却依然狼吞虎咽。母亲做的蒿儿团香糯柔软，年成好的时候，母亲还会在蒿儿团里包了甜甜的豆沙馅儿，轻轻地咬一口，香甜如蜜的馅儿会像流沙一样溢出来，一种暖香便流遍全身。现在回想起来，依然觉得唇齿之间回荡着一股香气。

蒿儿团和元宵节的汤圆、端午节的粽子一样，有着独特的故事。相传晋文公在烧毁绵山之后悔恨不已，便下令在介子推的忌日禁止用火。为了填饱肚子，人们选择了这种蒸好的糯米团子作为冷食首选。后来江南一带就形成了用蒿儿团在清明节期间祭祀的风俗，正所谓“相传百五禁烟厨，红藕青团各祭祀”。

“寒食青团店,春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。”这是唐代大诗人白居易路过青团店，留下的脍炙人口的诗篇。据宋代温革《琐碎录》中记载：“蜀人遇寒食日，采阳桐叶，细冬青染饭，色青而有光。”明代郎瑛在《七修类稿》中也说：“古人寒食采杨桐叶，染饭青色以祭，资阳气也，今变而为青白团子，乃此义也。”清代大美食家袁枚在《随园食单》中对蒿儿团这样描述“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”
现在，传统的蒿儿团已转变成人们春天的时令美食，一些店家利用顾客心理纷纷推陈出新，尤其是在蒿儿团馅儿上动足脑筋，咸蛋黄肉松味、蟹黄鲜肉味、榴莲味、抹茶味、蓝莓口味等等，再加上蒿儿团只为春天而生，清明一过便难寻踪迹。因此，在一些城市里常能看到排长队购买蒿儿团的场景。若是不小心错过了品尝蒿儿团的时机，那就是辜负了一个春天呢！